Elsa Schiaparellis mode blev till konst

Vissa namn inom mode- och kulturvärlden lever kvar långt fram i tiden. Dit hör Elsa Schiaparelli – hon var en av sin tids viktigaste stilikoner, en influencer vad gäller både mode och kultur långt innan sociala medier uppfann uttrycket.

Nu presenterar V&A, Victoria and Albert Museum i London, en stor retrospektiv utställning: Schiaparelli – Fashion becomes art. Här framträder en bild av en kvinna, en tidsålder och ett mode som låg helt i linje med dåtidens konst- och kulturrörelser: Schiaparellis nära kontakter med välkända kulturpersonligheter som Salvador Dali, Jean Cocteau och Picasso gjorde henne till en viktig del av den surrealistiska strömning som kännetecknade tidens konstscen.

Elsa Schiaparelli föddes i Rom 1890. Som dotter till en familj med både aristokratisk och intellektuell bakgrund – fadern var professor och modern släkt med den historiska Medici-familjen – fostrades hon på traditionellt sätt men visade tidigt en personlighet som pekade på konstnärlighet och en lust att gå sin egen väg. I sina memorarer Shocking Life berättar hon hur hon, utan någon egentlig utbildning, startade en karriär inom mode, och ganska snart blev en av sin tids mest uppmärksammade modeskapare och personligheter.

Schiaparellis välkända barnbarn, skådespelaren Marisa Barenson, menade att det mest karakteristiska för hennes mormor var hennes ständiga sökande efter ett annorlunda liv, en äventyrlig tillvaro, en strävan efter något utöver det förväntade och vanliga: ”hon sökte efter skönhet, glädje, nyskapande, det utsökta och det oväntade”. Den känslan förmedlas genom hela utställningen där flera av hennes mest välkända plagg visas.

Varför blev hon så uppmärksammad? Enligt henne själv kunde hon egentligen inte så mycket om mode men var fascinerad av möjligheterna att med ett tyg skapa en form på kroppen. Hon kom i kontakt med den kände franske haute couture-designern Paul Poiret och började formge kläder – det ledde till att hon 1927 öppnade sitt eget modehus i Paris. En personlig stil och annorlunda formspråk gjorde henne snabbt välkänd och hennes modehus på 21, Place Vendome i Paris blev en mötespunkt för både mode-, konst- och kulturintresserade.

Schiaparelli förstod tidigt betydelsen av att skapa intresse runt sig själv, att framhäva en image som särskilde henne från mängden. Själv var hon ganska liten och kort men genom att alltid klä sig i uppseendeväckande plagg, alltid egen design, så lyckades hon dra uppmärksamhet både till sig själv och sitt mode – både i Paris och internationellt.

För att lyckas finansiellt inom den franska haute couturen gällde det framför allt att tilltala professionella inköpare, i första hand från USA. Schiaparelli gjorde flera resor till USA, besökte inflytelserika affärskontakter och såg alltid till att vara synlig i media. Förutom att vara en favoritdesigner i Vogue (som kallade henne ”The designer of the most exciting clothes in Paris”) var hon den första kvinnliga modeskaparen som 1934 blev omslagsbild på Time Magazine.

Att hennes avantgardemode skulle tilltala många av dåtidens mest kända kvinnor är lätt att förstå – Schiaparelli hade allt från topparna i den europeiska societeten till berömda film- och sportstjärnor bland sina beundrare. Marlene Dietrich, Wallis Simpson, Greta Garbo och Katherine Hepburn fanns i hennes trogna kundkrets.

I den nyöppnade utställningen på V & A i London uppmärksammas framför allt Schiaparellis stora intresse för annorlunda tyger och nya tekniska detaljer. Hon var en av de första inom den franska haute couturen som började använda syntetiska material som plast och glasfibrer. En annan självklarhet för oss i dag, blixtlås, använde hon redan i slutet av 20-talet – det var en total nyhet i den typen av lyxplagg som hon skapade.

Men det är framför allt som en viktig representant för surrealismen som Schiaparelli gjort sig känd. Hon blev tidigt vän med den franska avantgardekonstens stora namn Salvador Dali och Jean Cocteau. Tillsammans skapade de en ny typ av mode som idag uppfattas som en viktig del av den franska surrealismen.

Naturligtvis lanserade Schiaparelli även en parfym: Shocking. Parfymflaskan fick form av en kvinnokropp och färgen refererade naturligtvis till chockrosa.

Jag frågar Sonnet Stanfill, curator för utställningen, varför man valt att visa Schiaparelli och hennes verk just nu.

– Jag fascineras av hennes förmåga att utan egentlig bakgrund eller utbildning skapa en framgångsrik kreativ verksamhet, öppna ett eget modehus och dessutom bli internationellt känd både i Europa och USA. Så mycket av dåtidens estetiska utveckling speglas i hennes karriär och hennes design – och man ska komma ihåg att allt detta hände innan den franska kvinnan ens hade rösträtt.

Sonnet Stanfill menar att Schiaparelli var unik tack vare sin stora kreativitet och skapande förmåga, men också sin starka kommersiella drivkraft.

– Hennes inflytande på andra formgivare har varit enorm – Balenciaga kallade henne för den enda riktiga konstnären inom couturen, för Yves Saint Laurent var hon en naturkraft och inspiration som han ofta refererade till i sina kollektioner.

Utställningen visar att Schiaparellis betydelse som stilikon i dag är större än någonsin. Hon personifierar iden att mode är och förblir en viktig kulturyttring. Eller, som hon själv uttryckte det: För mig är modedesign inte ett arbete – det är en konstart.

Toppbild. 1938 visade Schiaparelli sin så kallade ”Cirkuskollektion” och i den ingick en aftonklänning med ett surrealistiskt mönster som skapar en känsla av avriven hud.

***

Läs även: Mikael Timm: Det var slumpen som gjorde mig till kulturman

Läs även: Ehrenstrahl blev den svenska målarkonstens fader